martes, 1 de noviembre de 2016

Como hacer un estanque



Lo mas importante a la hora de construir un estanque es la planificación.  Para ello deberás tener en cuenta cada uno de los detalles que lo componen para luego no tener imprevistos.  Es necesario que pienses y determines el lugar que ocupará en el jardín.  Observa que cantidad de horas de sol tiene, y procura que no sean mas de 5 horas diarias, de esta forma evitaras la formación de algas unicelulares que son las que provocan esa tonalidad verdosa en el agua.  Las dimensiones del estanque determinaran la cantidad de peces que podrás incluir en él, para que crezcan saludables y tomen buen tamaño.  También es necesario que pienses en el sistema de filtrado o la instalación de una cascada. Si bien no es algo imprescindible para el estanque, ya que las plantas acuáticas mantendrán el agua en optimas condiciones, es bueno que lo preveas antes de construirlo para la colocación de los caños que necesitarás para la re circulación del agua.  Una vez que hayas determinado cada detalle puedes ponerte a trabajar.  
Una de las formas más adecuadas y decorativas es la forma escalonada, es decir, con varios niveles de profundidad que nos permitirá colocar plantas palustres a distintas alturas.






También puedes optar por instalar una pileta prefabricada de fibra de vidrio, o fabricarla de material. Las opciones son variadas, todo dependerá del presupuesto con el que cuentes para la realización del estanque.
Como primera medida deberás cavar un pozo con la forma deseada y eliminar cualquier piedra u objecto punzante. Entre el suelo y la lona impermeabilizante podrás colocar un forro resistente o una buena capa de arena, que protegerá el estanque de piedras y raíces que con el tiempo puedan aparecer (evitando roturas o perforaciones de la lona) que puedan producir filtraciones.
Una vez hayas asentado la lona, coloca piedras u otros objetos pesados en los bordes, de esta forma evitaras que se estire o se mueva.


Luego llena el estanque de agua hasta que la lona se adapte al pozo. Cuando llegue al nivel optimo recorta los bordes para que al colocar la decoración del perímetro no sobresalga.
Finalmente cubre los bordes con materiales decorativos, tales como: pizarras, losetas, figuras, etc. Los bordes deben sobresalir y tener cierto grosor para evitar desbordamientos.

Para la colocación y distribución de las plantas, ten en cuenta el siguiente esquema:



Las Especies flotantes (Jacintos, repollitos, Helechitos, lentejuelas) se colocan directamente en el agua.





Las especies oxigenadoras (Elodeas, vallisneria), van en el sumergidas en el fondo, para ellos se las puede atar en ramos, con un pequeño lastre (una piedrita por ejemplo)







Las especies de aguas profundas (nenúfares, lotos, amapolas, ninfoides) y las palustres (Papiros, totoras) si deberán ser plantadas en recipientes; de esta manera, se podrán sacar del estanque para su mantenimiento, Fertilizarlas, cambiarlas de sitio y trasplantarlas cuando el sustrato esté empobrecido.





Las siguientes plantas pueden ser colocadas tanto en la zona húmeda como en la palustre

Acorus

Papiro enano
Hydrocotyle Verticallata
Cala enana

Equisetum
Myriophyllium




miércoles, 26 de octubre de 2016

Reproducción de Carpas Koi





La Carpa Koi es un oviparo que alcanza la madurez sexual al cabo de 3 o 4 años, pero se podra iniciar la cria cuando éstas alcancen los 25cm.

Generalmente en el hemisferio sur la reproducción se produce durante los meses de octubre a diciembre. 
Durante esta época podrás observar que los peces pierden el apetito, el agua se enturbia, las carpas macho soban a las hembras (las rozan).  

Las hembras depositan los huevos entre la maleza y los machos los fertilizan externamente.  

Existen dos métodos de reproducción: asistido y libre. De estos dos métodos hay variantes intermedias. Cualquiera de los métodos es aplicable a cualquier tamaño de estanque.

En método libre la reproducción se desarrolla dentro del propio estanque sin intervención humana. Los huevos no son retirados ni tampoco los alevines recién nacidos. Los padres son elegidos entre ellos y no por el hombre.
Este método es el más natural. Es dejar que los propios koi dentro del estanque desarrollen todo el proceso. Los alevines recién nacidos se ocultaran entre las raíces de las plantas flotantes donde vivirán aproximadamente 1 mes. Se alimentarán de los micro-organismos que hay en la superficie del agua. Elegirán vivir en plantas más cercanas a la orilla dado que la temperatura es más agradable.
El hombre recién interviene cuando decide o no sacar algunos alevines (recién a partir del mes y medio de vida) del estanque. En muchos casos, si se posee koi con buena tasa de reproducción, se tendrán cientos de alevines en verano con lo que si se los deja sobre-poblará el estanque. Con este método, debe haber suficiente plantas flotantes, las ideales son los repollitos de agua.

En el método asistido el hombre interviene de gran manera. Selecciona el macho y hembra adecuado, los sepa a un recipiente especial (lo ideal es un mini-estanque) y los retira luego de que el macho fertilice los huevos.

De esta manera, la tasa de supervivencia de los alevines es muy alta dado que no hay otros peces que los coman. Claro, el stress de los padres también es muy alto.




Cuando están fértiles el color es verdoso a amarillento, cuando están infértiles se convierten en color blanco a los cuales hay que retirar antes que se pudran.
La incubación de los huevos es relativamente fácil de hacer. Es recomendado hacerlo en peceras o recipientes pequeños dado que son más fáciles de transportar y/o manipular.
Los recipientes donde estarán los huevos no deben tener ningún tipo de decoración. Aquí si se necesita utilizar filtro, el ideal para este caso es el que utilizamos en el recipiente de cuarentena: el filtro de esponja. Este filtro realiza una oxigenación continua del agua y además captura la materia orgánica del agua. Este sistema de filtros es el más usado dado que no captura a los alevines recién nacidos.
Ya teniendo el recipiente lleno hasta la mitad con agua de buena calidad pH=7 y No3=0), con una temperatura de 20C y el filtro conectado; solo nos falta colocar las tiras con los huevos. Para eso pondremos las tiras al revés con los nudos y piedras saliendo de la pecera. Ahora esperaremos 2 días y agregaremos el agua que falta. Ya para el 2do o 3er día si usamos una lupa podremos ver unos puntos dentro del huevo.

Recuerde siempre:
La temperatura no debe ser superior a 20C ni inferior a 17C.
Evitar los cambios bruscos de temperatura.
Mantener excelente la calidad del agua realizando cambios diarios de agua del 20% con agua nueva sin cloro sacando la basura que se forma en el fondo.

Apenas rompen el huevo no salen, se quedan por 2 o 3 días cerca del el y consumen oxígeno a través de los finos capilares que rodean el huevo. Hasta aquí, el koi solo tiene 1 aleta, lo que sería la aleta caudal. Posteriormente, se alimenta del propio huevo mientras que termina de desarrollar las aletas, la boca y otros órganos. Después de 2 o 3 días salen por completo y van rápido hasta la superficie donde boquean 3 veces llenando la vejiga natatoria.

A partir de ese momento, empiezan a nadar libre juntándose en grupos esperando la comida. Recién aquí hay que alimentarlos.

Ya cuando naden libremente es conveniente poner algunas pequeñas plantas flotantes, lo ideal es usar las lentejas de agua o repollitos pequeños de agua. Los alevines chuparán las raíces y se alimentan en gran medida de ahí.

La alimentación que deben recibir estos recién nacidos son infusorios y posteriormente (a los 4 días de que empezaron a comer) artemias recién eclosionadas. Ya a los 15 días es conveniente empezar a acostumbrarlos a comer alimento comercial, para ello se venden unos polvos de comida especial para alevines.

martes, 18 de octubre de 2016

Ejemplares a la venta de nuestro criadero

Estos son algunos de los ejemplares que tenemos a la venta... podes ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYLC1W7s1AF9lIBfiaWC3rg


martes, 9 de agosto de 2011

Leyenda de la Carpa Koi y su simbología


La leyenda cuenta que en la Puerta del Dragón del río amarillo, 
solamente aquel pez que pudiera nadar contra la corriente y alcanzar dicha puerta, 
podría convertirse en Dragón
Varios peces lo intentaron pero sólo el koi tuvo éxito.  
Es por esto que las familias Samurai levantaron mangas de viento del koinobori fuera de sus hogares como símbolo de su deseo para que sus hijos sean tan fuertes y valerosas como el koi

Simbología:
  • En Japón, la carpa koi es símbolo de amor y amistad.
  • Para los budistas es símbolo de Valor.
  • Buena fortuna en los negocio o en la vida académica.
  • Perseverancia ante las adversidades (fortaleza)
  • Persistencia
  • Paciencia
  • Longevidad
Se dice que el ascenso del koi a la cascada significa “triunfar en la vida“.

Sabias que....

  • La carpa koi mas vieja que se pudo registrar por la ciencia tenía una edad de 215 años y se llamaba Hanako??
    • Existen criadores que han llegado a pagar más de 100.00 Euros por algún ejemplar??
    • El verdadero nombre de la Carpa Koi es NISHIKIGOI y significa carpa ondulada??
    • Si bien las carpas koi son relacionadas con Japón, en realidad son originarias de China y  llegaron a Japon a principios del siglo XIX, fueron los campesinos nipones quienes empezaron a seleccionar los ejemplares más coloridos precisamente porque eran más vulnerables a los depredadores, y  en tan solo unas décadas su crianza y su uso en los jardines llegó al palacio de los emperadores.

    Tipos de Carpas Koi



    KOHAKU: 
                        Blanco nieve con manchas rojas grandes y bien definidas, que no deben alcanzar los ojos ni la   boca, la cola o las aletas pectotales. El rojo debe ser intenso y uniforme. Según el número de manchas rojas se distinguen: Moyo Kohaku (1 mancha continua a lo largo del cuerpo); Inazuma Kohaku (1 mancha a lo largo del dorso en forma de rayo); Nidan Kohaku (2 manchas); Sandan Kohaku (3 manchas); Yondan Kohaku: (4 manchas). Su distribución debe estar equilibrada, tanto en sentido longitudinal (de cabeza a cola) como lateral. Debe haber cierta distancia entre la última mancha roja y la aleta caudal. La variedad Kohaku es la más popular en Japón, y a ella pertenecen gran parte de los Kois que han resultado campeones en los Koi Shows más prestigiosos del mundo.

    TANCHO:
                      Con una mancha redonda en la cabeza. Por ej., Tancho Kohaku (blanco con una mancha roja redonda en la cabeza).

    SHOWA (o SHOWA SANSHOKU): 
                                                               Blanco, rojo y negro, que es dominante en el Showa antiguo. Negro en la cabeza (en forma de rayo "inazuma", o bien en forma de V; etc.). Negro en la base de aletas pectorales. Cola blanca. Los modernos Kindai Showa tienen menos negro y más blanco. La razón más probable de esta evolución es que la mayoría de los estanques modernos para Kois están terminados en color (interior) negro. Contra este fondo, un Showa antiguo con grandes manchas negras es menos vistoso. Es frecuente que el SUMI (negro) se vuelva más intenso y se extienda en los Kois de esta variedad a medida que maduran.

    SANKE (o TAISHO SANKE): 
                                                       Blanco nieve (SHIRO), con manchas rojas (HI) grandes y bien definidas, y pequeñas manchas negras (SUMI). Este no debe aparecer en la cabeza. Aletas pectorales y cola mejor con rayas negras. Tanto en Showas como en Sankes, el patrón del Hi (rojo) es muy importante. Si imaginásemos al pez sin las manchas negras, debería tener un buen patrón de Kohaku.
    La denominación GOSANKE incluye las tres variedades básicas tradicionales, KOHAKU, SANKE y SHOWA, que siguen siendo las más populares en Japón y las ganadoras de la mayoría de los Koi Shows.

    BEKKO: 
                    Color de base uniforme y no metálico, rojo, o naranja, o amarillo, con algunas manchas negras. Según el color de base se distinguen las siguientes variedades: Shiro Bekko (blanco con manchas negras), Hi Bekko (rojo con manchas negras), Ki Bekko (amarillo con manchas negras), Aka Bekko (naranja con manchas negras)...   

    UTSURIMONO: 
                                 Color de base negro, con algunas manchas de un color que se distribuyen opuestas lateralmente a las negras, como si las reflejaran. Según sea el segundo color, las variedades se denominan: Hi Utsuri (negro con manchas rojas), Shiro Utsuri (negro con manchas blancas), Ki Utsuri (negro con manchas amarillas), etc...  

    ASAGI: 
                   Vientre y aletas rojo anaranjado, dorso azul pálido.  

    SHUSUI: 
                      Como ASAGI, pero con escamación DOITSU (tipo carpa de espejos). 

    KARASUGOI: 
                             Negro con el vientre blanco o amarillento. Hay distintos tipos. Ej. HAJIRO es negro entero con los extremos de las aletas pectorales, caudal y a veces dorsal en color blanco. Es una variedad muy admirada y bastante rara 

    CHA-GOI: 
                      Se trata de algo más que una simple variedad de Koi, ya que son un tanto diferentes morfológicamente. Son de color marrón verdoso uniforme, presentan un crecimiento muy rápido , superior a las restantes variedades, y llegan a alcanzar más de un metro de longitud . Son además muy dóciles. La simplicidad de su colorido se ve compensada por su impresionante talla. 

    VARIEDADES DE COLORES METÁLICOS
     
    HIKARIMONO: un solo color metálico uniforme. 
    Platinum Ogon (plata), Yamabuki Ogon (dorado metálico), Orenji Ogon (naranja metálico), Kin Matsuba (naranja metálico con escamación matsuba: escamas oscuras en su parte central, que recuerdan a una piña) y Gin Matsuba (similar pero en plateado). 

    HIKARIMOYO: 
                                Kois metálicos con más de un color. Hay muchas variedades y la nomenclatura es compleja.

    Colores básicos
    SHIRO=blanco,
    HI=rojo, 
    SUMI=negro, 
    KI=amarillo,
    AKA=rojo anaranjado como color de base,
    GIN=plateado metálico,
    KARASU=negro como color de base, literalmente "cuervo",
    KIN=dorado metálico,
    ORENGI= naranja, 
    YAMABUKI=amarillo

    Patrones de colorido
    HIKARI=color metálico en todo el cuerpo; 
    KINGINRIN o GINRIN=escamas (no todas) con reflejos perlados;
    UTSURI=color base negro, distribuido en manchas que se contraponen lateralmente con manchas equivalentes de un segundo color, pudiendo ser este el blanco (shiro utsuri), rojo (hi utsuri) o el amarillo (ki utsuri); 
    DOITSU= con escamas como la carpa de espejos, pero solo en dos líneas dorsales; 
    GOROMO=las escamas dentro de las manchas de hi están bordeadas por azul (ai goromo) o por negro; KAGE=literalmente sombra o fantasma, el negro (sumi) aparece difuso o reticulado; 
    KANOKO= el rojo (hi) no aparece en manchas sólidas, sino salpicado en escamas; 
    KAWARI=kois no metálicos con patrones diferentes a los tradicionales.